Корзина
31 отзыв
Интернет магазин туриста и рыбака
+380961451167
+380961451167
+380
96
145-11-67
Киевстар
+380
95
564-58-96
Vodafone (МТС)
Выбор рыболовного шнура при ловле средне-тяжёлым джигом, а также на джеркбейты.

Выбор рыболовного шнура при ловле средне-тяжёлым джигом, а также на джеркбейты.

Выбор рыболовного шнура при ловле средне-тяжёлым джигом, а также на джеркбейты.
Выезжая на очередную рыбалку, мы задаемся вопросом, а все ли у нас готово для рыбалки, начинаем пересматривать снасти и всегда что то докупаем, в этой статье предлагаем ознакомится с рекомендацией как выбрать и где купить рыболовный шнур.

17.01.17

При ловле средне-тяжёлым джигом, а также на джеркбейты, обычно отдается предпочтение жёстким американским шнурам: PowerPro или Berkley FireLine Tournament Exceed. По причине своей жесткости они и путаются меньше, и витки на шпуле после дальних забросов из верхних слоёв в нижние у них меньше про-валиваются, и режущему воздействию ракушки лучше противостоят. Но в лёгком джиге меня больше устраивают мягкие японские рыболовные шнуры, и вот почему. Дело в том, что при ловле на лёгкие приманки основным приоритетом для нас является дальность заброса, и здесь японские шнуры явно обставляют американские.

Тонкий и мягкий рыболовный шнурок - это как раз то, что нужно для кастингового «лайта». Существует мнение, что дальность заброса с мультипликаторной катушкой (в отличие от безынерционной) не зависит от толщины шнура. Утверждение это, в принципе, верное, если его чуть перефразировать - «зависит в меньшей степени». Намотайте-ка толстенный шнур 80 lb на лёгкую низкопрофильную катушку и попробуйте забросить приманку весом хотя бы в 10 граммов. Не получится. В мультипликаторном лёгком джиге используются, конечно, чуть более толстые шнуры, чем в безынерционном «лайте», но в разумных пределах.

И излишняя мягкость шнура в данном случае, безусловно, лишней не будет, а самым положительным образом скажется на дальности заброса приманки. Тем более, что «лайтовая» ловля происходит, как правило, накоротке (по сравнению со средне-тяжёлым джигом), вследствие чего при забросе со шпули сходит не так много шнура, что препятствует образованию «врезок» даже при использовании сравнительно тонких шнуров (конечно, если вы плотно намотали шнур на шпулю). При ловле на джиговые приманки весом от 5 до 15 гр. обычно используют шнуры диаметром от 1,0 до 1,5 по японской классификации с разрывной нагрузкой от 10 до 16 lb.

Если вы только начинаете осваивать мультипликаторную ловлю или ловите в стоячей воде, не стоит сразу гнаться за минимальными показателями указанного диапазона. Чтобы избежать длительных и нудных распутываний «бороды», на начальных этапах используйте более толстые шнуры - #1,5 (15-16 lb). Если же вы «на ты» с мультипликатором и обычно ловите на течении, то можно сразу наматывать рыболовный шнур #1,0-1,2 (10-14 lb). Следует заметить, что приведённые выше рекомендации справедливы именно для японских шнуров и абсолютно неприменимы для американских, у которых диаметр и разрывная нагрузка, как правило, сильно занижены.

При рыбной ловле на лёгкие джиговые приманки я чаще всего использую шнур #1,2 G-soul РЕ от японской компании YGK с указанной разрывной нагрузкой 14 lb. Он четырёхжильный, чаще белого цвета, продаётся в размотке по 150 м. Этот шнур как нельзя лучше подходит для заброса лёгких приманок - он мягкий, эластичный, абсолютно лишён «эффекта памяти», обладает гладкой и скользкой поверхностью. Реальный диаметр практически соответствует указанному. То же самое можно сказать и про разрывную нагрузку - при использовании безузловой застёжки шнурок свободно выдерживает натяжение до 6 кг. Очень неплохо держит узлы, на узле «Паломар» шнур теряет всего 15% прочности на разрыв, на узле «Клинч» - около 25.

Меня впечатлила устойчивость поверхности G-soul РЕ к истиранию. После сезона активной эксплуатации он практически не начал ворситься. Тот же Berkley FireLine при эксплуатации в подобных условиях давно бы уже «покрылся мехом», а этот же держится. Также стоит отметить высокую абразивную устойчивость G-soul РЕ по сравнению со многими другими японскими шнурами, для которых истирание о твёрдые подводные предметы традиционно считается слабым местом. При ловле на участках реки с обширными колониями дрейссены обрезы G-soul РЕ случаются не чаще, чем у более жёстких шнуров, таких как PowerPro и Stren, а это говорит о многом.

Важный вопрос - сколько лески какого диаметра может поместиться на шпуле нашей катушки Aiko Wincher 400? Это, наверное, очень секретная информация, так производитель нигде ни словом не обмолвился о лесоёмкости катушки. И, наверное, я бы до сих пор ломал голову над этим вопросом, если бы не повстречал на безграничных просторах Сети «праворукого» двойника нашего «Виннера» - мультипликаторную катушку Cabela's Pro Guide Casting Reel. В данном случае производитель оказался более лояльным к своим покупателям и приоткрыл завесу, скрывающую тайну лесоёмкости. Правда, сделал он это на американский манер (что не удивительно, так как катушка предназначена, в основном, для американского рынка, где основной характеристикой любой лески является не её диаметр, а разрывная нагрузка), указав в описании мало что говорящее нашему рыболову - (100 yards 10 lb).

С первой характеристикой всё более-менее понятно, 1 ярд равен 0,91 м, то есть, на катушку поместится 91 метр лески определённого диаметра. А вот какого диаметра, над этим придётся немного подумать. 10 lb - это разрывная нагрузка. Указана она для обычной монолески, так как производители всегда указывают лесо- ёмкость именно для неё и флюорокарбона по причине того, что диаметр шнура, как вы все знаете, величина непостоянная и с трудом поддающаяся измерению. Монолеска с разрывной нагрузкой 10 lb имеет, как правило, диаметр порядка 0,28 мм. Значит, на шпуле катушки Aiko Wincher поместится 91 метр монолески 0,28 мм. А у шнура G-soul РЕ диаметр около 0,18 мм - намотав 150 м на шпулю, мы видим, что до края бортика остаётся ещё около 0,5 см. Многовато...

...И что же теперь - сматывать шнур с катушки и наматывать на неё более толстую плетёнку? Не вариант - мы потеряем в дальности заброса, да и парусить на сильном ветру толстый шнур будет больше. Для таких случаев в спиннинговой ловле существует бэкинг. Это, чаще всего, отрезок нити, лески или шнура, которые наматываются на шпулю катушки под основной шнур или леску. Основное требование к бэкингу - малый вес (чтобы не увеличить общий вес шпули и не поднять нижнюю планку весов забрасываемых приманок). Чаще всего в качестве бэкинга рыболовы используют монолеску, флюорокарбон или остатки старых плетёных шнуров.

Чтобы понять, какой из этих материалов лучше подходит для бэкинга, проведём небольшое исследование. Намотаем на три одинаковых шпули мультипликаторной катушки одинаковый объём монолески, флюорокарбона и плетёного шнура, после чего взвесим их. Наиболее тяжёлой получится шпуля с флюорокарбоном, второй по весу окажется шпуля с монолеской, а наименьший вес будет у шпули с намотанным плетёным шнуром. Он и является самым оптимальным материалом для бэкинга. Думаю, у каждого в запасе есть несколько мотков отжившей свой век плетёнки, которую и выбросить жалко, и использовать для ловли уже нельзя. Она- то и сослужит вам добрую службу в качестве бэкинга.

Если старой плетёнки у вас нет, то под основной шнур придётся намотать некоторое количество монолески. Это будет не самым оптимальным решением, но вполне приемлемым. Желательно, чтобы диаметр плетёнки бэкинга был больше диаметра основного шнура, это ещё больше снизит вес подмотки. Дело в том, что чем толще шнур, тем больше воздушные промежутки между его витками - при одинаковом объёме, бэкинг из более толстого шнура будет весить меньше, чем из более тонкого.

Подобрать оптимальное количество бэкинга несложно. Для этого достаточно выполнить такую процедуру: сначала на шпулю наматываем основной шнур; если он не заполнил шпулю до краёв, сверху на него мотаем бэкинговый шнур - до тех пор, пока уровень намотки не будет на 1-2 мм ниже края бортика шпули катушки. Затем сматываем со шпули бэкинговый шнур на одну бобину, а основной шнур - на другую. Затем производим намотку в обратном порядке - сначала наматываем на шпулю катушки бэкинг, а уже на него сверху - основной шнур. При этом расстояние между уровнем намотки основного шнура и краем бортика шпули будет 1 -2 мм - как раз то, что нам и нужно. Следует так же заметить, что концы бэкингового и основного шнура лучше связать вместе - „если по какой-то причине весь основной шнур будет смотан со шпули во время рыбалки, бэкинг сможет на время взять на себя его функции, и выступить какой ни есть, но страховкой.

Стоит взять за правило всегда наматывать шнур на мультипликаторную катушку под большим натяжением. Дело в том, что если намотать шнур без натяжения, намотка получится рыхлой, вследствие чего витки из более верхних слоёв будут проваливаться в нижние (это касается как основного шнура, так и бэкинга). При забросе с такой намоткой отдельные витки будут постоянно выдёргиваться из более нижних слоёв, что приведёт к неравномерному сходу шнура со шпули, образованию петель и, как следствие, запутыванию.

Особенно это критично для нашей «лайтовой» снасти. Во «взрослом» кастинге используются более толстые шнуры, витки которых меньше проваливаются в нижележащие слои именно за счёт своей толщины. В нашем же случае шнуры используются более тонкие, что на порядок повысит количество провалов отдельных витков в нижние слои намотки. Натягивать шнур при намотке можно несколькими способами. Удобнее всего это делать с помощью специального устройства, состоящего, как правило, из металлической рамы и одного или двух зажимов, фиксирующих и притормаживающих бобину с намотанной леской. Такое устройство наиболее универсально, с его помощью можно регулировать степень натяжения шнура при намотке в широком диапазоне.

Обычно я регулирую степень натяжения таким образом, чтобы при намотке немного сгибался самый кончик удилища. Мой знакомый использует немного другой способ натяжения. Он берёт толстую книгу, вкладывает в её середину два листа бумаги, пропускает между ними шнур, закрывает книгу и кладёт на неё какую-нибудь тяжесть, например, гантель. Лично у меня использовать книги для таких целей как-то рука не поднимается, чаще для намотки лески я использую ещё более простой способ - просто зажимаю её между пальцами около первого кольца спиннинга. Лучше всего это делать в перчатках - проходя сквозь сжатые пальцы, шнур сильно нагревается, из-за чего приходится постоянно делать паузы. Не стоит сжимать шнур возле самой катушки - намотка получится значительно менее равномерной.

Очень часто рыболовы, начинающие осваивать ловлю с мультипликаторной катушкой, жалуются, что на одну сторону шпули намоталось больше шнура, а на другую - меньше. Это происходит из-за того, что шпуля мультипликатора смещена относительно прохода лесоукладывателя - вдоль одной половины он проходит немного дольше, чем вдоль другой. Этот дефект устраняется, как правило, с помощью осевого тормоза. Его надо закрутить до такой степени, чтобы края бортиков шпули выступали из-под корпуса катушки примерно на одинаковое расстояние, а шпуля при этом не двигалась из стороны в сторону (проверить это можно, положив большой палец на шпулю катушки, как при забросе, и подвигав им вправо - влево). Если же вы проделали указанные манипуляции, а катушка всё равно продолжает наматывать неровно, тогда профиль намотки регулируют вручную. Делается это следующим образом. Если на одну сторону шпули наматывается меньше лески, то после того, как лесоукладыватель прошёл сторону с большей намоткой и подошёл к середине шпули, отводим руку, держащую шнур, в сторону с меньшей намоткой шнура на шпуле. Держим руку со шнуром в таком положении до тех пор, пока лесоукладыватель не пройдёт всю сторону шпули с меньшей намоткой, после чего возвращаем руку в исходное положение на уровень бланка спиннинга. В таком положении она остаётся, пока лесоукладыватель проходит сторону шпули с большей намоткой, после чего, когда он достигнет середины шпули, опять отводим руку со шнуром в сторону с меньшей намоткой и держим её там, пока лесоукладыватель не пройдёт всю сторону с меньшей намоткой. Повторяем такую последовательность движений до тех пор, пока уровень намотки на обеих половинах шпули не выровняется.

Вот мы и добрались до такой части нашей оснастки, как поводок. Основная его цель - сделать снасть менее заметной и противостоять щучьим зубам. Приманки для джига достаточно дёшевы - потеря твистера или виброхвоста на глухом зацепе не так огорчает рыболова, как утрата дорогого воблера. Исходя из этого, в лёгкой джиговой ловле акцент делается на незаметности поводка, а уже потом на его способности противостоять щучьим зубам и колониям ракушек. По моему мнению, оптимальным поводковым материалом для ловли на «лайтовые» джиговые приманки является флюорокарбон. Он практически не заметен для рыбы в воде, а при достаточной толщине неплохо противостоит щучьим зубам; да и растяжимость у него минимальная, в отличие от монолески, что почти не уменьшает общую чувствительность снасти. В местах, где щука и окунь попадаются примерно с одинаковой вероятностью, я чаще всего использую для поводков флюорокарбоно- вую леску Floroclear от американской компании P-Line 0,36 мм, 15 lb. Такой диаметр позволяет и рыбу не отпугнуть (ловил с такими поводками и осторожного голавля), и из сражения со щучьими зубами с большой долей вероятности выйти победителем.

Поводки из флюорокарбона я делаю сам, это совсем несложно. Для начала необходимо отрезать кусок лески длиной около 50 см, затем с одной стороны привязать вертлюжок, а с другой небольшую, но надёжную, застёжку-«американку». Привязываю я их обычно с помощью узла «паломар». Если же в местах, где вы обычно ловите, превалируют судак и окунь, а не щука, то диаметр флюорокарбонового поводка можно уменьшить до 0,2 мм или даже 0,18 мм - это увеличивает общее количество поклёвок, особенно в те дни, когда рыба малоактивна.

Приманки.

Для ловли лёгким джигом нам понадобятся, в основном, небольшие силиконовые приманки на джиг-головках весом от 5 до 15 гр. Как правило, длина таких приманок от 2 до 6 см. Это могут быть твистеры, виброхвосты, черви, слаги - как в обычном, так и «съедобном» исполнении, это что вам больше нравится. Я не верю, что «съедобная резина» работает лучше, чем обычный силикон, и сколько раз я пытался убедить себя в обратном на берегу реки или озера - у меня так ничего и не вышло - «съедобка» ни разу не принесла больше рыбы, зато в лохмотья превращалась сразу после нескольких поклёвок. И как бы ни заверяли меня многочисленные рекламисты и некоторые «товарищи по оружию», что «солёный силикон» - чуть ли не панацея от бесклёвья, что на него клюёт всегда и везде, и что за приманками, «пропитанными на молекулярном уровне аминокислотами» рыба чуть ли не сама на берег выскакивает, - для меня «съедобка», скорее всего, так и останется всего лишь очередным маркетинговым ходом и данью моде, пока собственный опыт не докажет обратное.

Использовать силикон можно как на жёстком монтаже, так и на шарнирной оснастке. Во втором случае приманку можно монтировать как в обычном варианте, когда лоб и жало крючка выступают над телом силиконовой приманки, так и в незацепляющемся варианте, когда они плотно прижаты к поверхности приманки. Незацепляющийся монтаж бывает незаменим, когда приходится ловить в «злом» коряжнике, где каждый заброс с традиционным монтажом заканчивается обрывом. Однако, следует заметить, что холостых поклёвок и сходов с «незацепляйками» бывает намного больше - следует до начала рыбалки определить, что для вас дороже - количество пойманной рыбы или сохранность приманок. Что касается цвета приманок, то по мутной, ещё не успевшей очистится после весеннего паводка воде, у меня лучше всего работают яркие цвета: салатовый, ярко-красный, жёлтый, светло-зелёный, морковный, с блёстками или без них. По мере же просветления воды, на первое место выходят более спокойные цвета: зелёный, белый, бледно-красный. Также неплохо в это время работает полупрозрачный силикон с мелкими светлыми блёстками, напоминающий притаившегося в гуще водных зарослей малька.

Предыдущие статьи